Själv har jag en Clio så det mesta kommer utgå från den men det är i princip samma system i alla bilar
Min bil:
Vi kan börja med relevanta dokument:
I den här rar-filen så finns väldigt mycket. Allt ifrån el-schema på hackaren (fartreglaget/controller) och laddaren till hur UCL (datorn) kommunicerar med bilen. Verkstadshandbok, service etc etc. Mycket behövligt!
Hämta den här: https://www.mediafire.com/file/b97xitt9 ... o.rar/file
Nu till det viktigaste av allt! (VIKTIGASTE!!)
Driftbatteriet:
Det finns 19st 6v 100ah ( 5 celler per block) (18st 140ah i Express) Nickel-Cadmium block, SAFT STM 5-100 i Clio. Om man har block som är tillverkade mellan 1994-2000 finns risken att dom har för klent designad separator mellan cellerna. Många fick byta ut block eller hela pack för att batterierna gick för varmt och det blev skador i blocken. Så håll extra koll om ni sitter på dessa block. (Detta kan ha och göra i kombination med låg elektrolythalt, mer om det längre ner.)
Hälsosam användning av batterierna:
Upp och urladdning:
Ni-Cd är stryktåliga och långlivade vid korrekt användning. Den mysteriska "minneseffekt" är deras svaghet,( inte lika hemsk som på slutna batterier) dvs att den "minns" en viss rutin på ur och uppladdning. Om man tex bara laddar ur till 60% och sedan upp till 100% igen hela tiden en längre period kan volten/kapaciteten sjunka dramatiskt om du senare vill ladda ur lägre än så. Detta återställer man genom att ladda ur batterierna helt och sedan laddar upp dom fullt. En tumregel är att cykla batterierna en gång i månaden ca.
Där kommer vi till nästa viktiga punkt! Balansen i blocken! UCL som övervakar batterierna mäter bara den totala volten (samt i och urladdad Ah) Detta betyder att om något block har halkat efter dom andra så så kommer det blocket att skjutas ner till 0v och börja polvända i cellerna. Man kan märka det genom att den totala spänningen hoppar ner flera volt (10v och lägre) Om det händer ibland under kort tid och utan stora effektuttag klarar sig blocket och kan laddas upp till 6v igen.
Av personlig erfarenhet så var jag klantig och inte var medveten om att ett block var i obalans och jag drog ner de för länge under 0v vilket orsakade kortslutning i två celler. Det är därför viktigt att man låter bilen överladda klart(snabbt blinkande laddindikator) det är då den ska balansera blocken.
Själv ska jag sätta in övervakning så jag kan se volt på alla enskilda block. Möjligtvis ett nödstopp ifall något block faller förbi 4.5-4v
Operation psykbryt-byte av defekt block:
det allra viktigaste är elektrolythalten. Bilen räknar själv antalet fullbordade överladdningar och efter 40st tänder den en varningslampa. Detta händer i regel after ca 4-500mil vilket är egentligen försent. 300mil MAX är rekommenderat. Folk har bara följt vattningen via varningen och det är förmodligen en anledning till varför en hel del bilars batterier har givit upp och fått celldöd eller förlorad kapacitet.
Elektrolyten består av 30% kaliumhydroxid (lut) (400g/L) och Litiumhydroxid (100g/L) Det ska räcka med att bara fylla på vatten vid på fyllning. Det är nästintill omöjligt dock att inte få lutet att tryckas ut under första överladdningnarna. Håller på och ser över lösningar till detta. Svårt att hitta kemiskt rent lut.
Laddaren:
Orginalladdaren är på 180v max och ställbar mellan 10/16 ampere. Det är I princip samma laddare i Clio/Express och Think (möjligtvis Kangoo också?)
Ett problem med dessa laddare är att att dom är klent byggda och blir varma!(en extra fläkt funkar toppen!) så dom brukar ge upp.
Min kylningslösning för tillfället:
Orsaken är främst två komponenter; den som är känd för att smälla är en kondensator som sitter rakt över transistorerna som sköter kraftöverföringen och två motstånd.
Kondensatorn en filmkondensator och är gul och rund som en puck och är på 200v 25uF. 200v är lite underdimensionerat i en 180v laddare då den blir utsatt för höga stötströmmar och teorin där är att den får jobba för hårt och ger upp tillslut.
Det är rekommenderat att byta ut den mot någon i 250-400v klassen som kan klara av höga stötströmmar.
Den andra komponenten som brukar paja är två gröna resistorer på 6.8ohm 5% 8w. Dessa brukar bli överhettade. Är värt att byta dessa mot tåligare sådana.
Har man tur har en trasig laddare inte brunnit och då kan man lätt ersätta dessa komponenter. Worst case som jag sett så har det brunnit hål i kortet och då finns det intemycket att göra än att byta hela kortet.
Jag ska försöka hitta ritningsfilerna och isf göra en PCB mall, I värsta fall får jag sitta ett tag bygga upp hela kortet för hand i ett ritningsprogram. Efter det borde det inte vara några problem att beställa nytt kort eller bygga ett själv med nya delar.
Det är väl det som jag kan dela med mig av till att börja med. Kommer fylla tråden med roliga grejjer och framtida saker jag pular med med min bil.
Ni som själva pular med dessa farkoster får gärna fylla tråden också med vad ni pysslar med. Väl mött!
