Tesla Club Sweden

infelicitas skrev: ↑22 nov 2023 05:52

Du behöver göra någon sorts scanning för att få bilen att berätta vad den har för IP. Vet man inte alls vilket IP-nät det är, så blir det knivigt.

Det som talar om vad din dator har "sett" för enheter är arp -a i en konsol.

"enklast" är väl med NMAP eller advanced-ip-scanner. ex nmap -sn <ip-nät> eller nmap -A -v <ip-nät>.

Tack för hjälpen. Kom inte mycket längre med Toolbox 3. Skulle registrera mig men då skulle man uppge vad för typ av firma man driver och bli godkänd av Tesla. Oavsett gav jag upp. Bestämde mig för att försöka skicka CAN meddelande till bilen istället. Lyckades återställa BMS och felkoden f123 och w123 Internal isolation försvann.

Sedan hade jag även felkod f107 och w107 cell voltage. Enligt wk057 på amerikanska Tesla forumet så ska denna felkod lösa sig själv. Men enligt andra jag pratat med så måste den raderas med Toolbox 3. Jag lyckades inte radera dessa koder med att skicka CAN meddelanden till bilen.

Efter en del funderade så fick jag till slut tag i en kille (Layz, sök på amerikanska forumet) som remotely kunde radera f107 och w107 med Toolbox 3. Så nu laddar bilen trots att batteriet ligger på golvet

Bild från när vi skickade CAN:

Bra sida hur man kopplar in:
https://www.instructables.com/Exploring ... S-CAN-Bus/

Inkoppling:

Dom flesta brandväggar med inbyggd DHCP kan ge dig en lista på klienter som leasar ett IP. Där borde du kunna genom uteslutningsmetoden lista ut vilken som är bilen.

Innan radering av f107 och w107 så plockade jag ut alla modulerna en gång till och kollade vartenda BMB kort efter ärg och vart enda kabel mellan cell och BMB kort. Jag hittade två BMB kort som var dåliga:
Så två BMB kort byttes innan radering av f107 och w107 cell voltage. Kvar att göra nu är att sätta ihop allt och provköra.

Laddning bil: Kan även nämna att jag hade cell imbalance på 25 mV när felkod f107 och w107 raderades med Toolbox. När jag laddat en stund så sjönk cell imbalance till 8 mV.
Laddar nu med 5A 1-fas utan vatten i systemet. Efter ca 50 min klagar bilen på att laddaren är för varm. Så nu laddar jag med 30 min intervaller

Återkommer efter provkörning! Men känns mycket skönt att detta är löst.

Länkar till bra sidor:

https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 588/page-2

https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... -r.260913/

https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 097/page-4

https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 018/page-5

Tack för att du postar vad du kommer fram till. Det kommer säkert att vara till stor hjälp för andra senare.

mans71 skrev: ↑27 dec 2023 21:38

Tack för att du postar vad du kommer fram till. Det kommer säkert att vara till stor hjälp för andra senare.

Instämmer!
Är övertygad om att behov av denna typ av reparation kommer öka framöver och därmed intresse.
Har följt tråden med spänning och blir alltid lika imponerad av folk som tar sig an sådana här utmaningar.
Der fram emot fortsättningen:)

Mest spännande tråden på hela forumet.

Det här tror jag kommer vara kunskap som är ett måste i framtiden. Och de bilar där det finns entusiaster och en community kring bilarna kommer överleva mycket länge! Förhoppningsvis kommer vår Model Y rullar länge länge.

Lite som när jag körde Miata. ALLT finns dokumenterat och ALLT finns att köpa till bra priser. Ena popuplampan slutade funka, givetvis fanns det en lösning på miata.net, en diod som behövde bytas. Egentligen ska man byta hela motorinsatsen men det räcker att byta en brunnen diod för 1 kr så lirar det igen

jonasl skrev: ↑27 dec 2023 23:12

Mest spännande tråden på hela forumet.

Det här tror jag kommer vara kunskap som är ett måste i framtiden. Och de bilar där det finns entusiaster och en community kring bilarna kommer överleva mycket länge! Förhoppningsvis kommer vår Model Y rullar länge länge.

Lite som när jag körde Miata. ALLT finns dokumenterat och ALLT finns att köpa till bra priser. Ena popuplampan slutade funka, givetvis fanns det en lösning på miata.net, en diod som behövde bytas. Egentligen ska man byta hela motorinsatsen men det räcker att byta en brunnen diod för 1 kr så lirar det igen

Tack det värmer!

Tänkte försöka avsluta denna tråden lite snyggt med det avslutande arbetet.

Efter att jag fick igång laddningen började jag fylla batteriet på kylvätska. Bilden är från slutfyllningen för att se om batteriet tog emot mer kylvätska. Trasor runt kylanslutningarna för att inte spilla kylvätska i batteriet. Och genomskinlig slang för att kunna se när det sjönk vatten.

Anslutningen blev med slangklämma och ett mindre rör invändigt för att öppna backventilen. Kom på sen att man bara kunde stoppa ner tex lite kabelstrips för att öppna backventilen.

Sedan blockade jag ena anslutningen och la ett mindre tryck över natten. Detta gjordes för att andra inte gjort det och sen har det visat sig att det varit internt läckage på någon slang. Kollade sedan alla anslutningar dagen efter. Allt verkade tätt!
Sedan silicon/limmade jag ihop locket. Inte så mycket att säga om det mer än att det tar sin lilla tid.


Provtryckte batteriet efteråt. Hittade en mindre läcka som fixades till.
Lite mer bilder på inkoppling och verktyg:

Richardk, kan du sammanfatta problemet - Var det enbart BMB-korten som var problemet i slutändan eller var det en kombination av flera problem? Eftersom du höll på med både ett och annat under projektets gång blev det lite svårt för den oinsatte att hänga med

Spakelspade som värmdes (för att den är härdad så annars knäcks den) och böjdes. Användes för att öppna locket.

Vill uppmärksamma på att man inte ska öppna locket utan att läsa på ordentligt innan och att man har en del erfarenhet av högspänning sedan tidigare. Det är också stor skillnad på att öppna ett icke vattenskadat batteri och ett vattenskadat batteri som kan leda ström ut i chassiet på batteriet! Som kan vara livsfarligt!



Inkoppling batteri på golvet för att kunnna felsöka:

Kablar som änvändes mellan batteri och bil:

Transportplattor under batteriet, eftersom jag inte har billyft:

Raderat.

Sammanfattning av felet på bilen.

Två riktiga felkoder:
F123 internal isolation fault, W123 internal isolation fault

F107 cell voltage sensor, W107 cell voltage sensor

Isolations felet var som jag egentligen hela tiden trodde redan fixat av Tesla. Tesla bytte huvudsäkring och locket till huvudsäkringen. Troligtvis pga vatteninträngning. Jag raderade bara felkoderna genom att skicka CAN till bilen.

Cell voltage löstes genom att popnita den lösa kabeln på modulen. Det hade kanske räckt med detta. Men jag bytte två ärgade BMB kort också! F107/W107 måste raderas med Toolbox 3, eller alternativt som i mitt fall med hjälp utifrån det amerikanska Tesla forumet. (Som nämnts tidigare i tråden).

Kul och lärorikt projekt men mycket tidskrävande.

Och en bild ute i det fria. Kört runt 50 mil nu med bilen.

Väldigt roligt att följa ditt arbete med bilen! Kul att du också får njuta av att åka lite. Otroligt bra jobbat!